О Кубе: жемчужина Карибского моря

В связи со смертью кубинского диктатора предлагаем вашему вниманию небольшие путевые заметки американского анархиста Yoel Matveyev об этой стране. Куба при позднем Кастро - это давно уже совсем не то, что Вы, возможно, думаете. Там НЭП, рыночные реформы (впрочем, как и в другой упомянутой автором стране победившего государственного "социализма", Северной Корее, но более радикальные). Все, кроме больших заводов продается и покупается, но люди веселые. Мне это описание немного напомнило Одессу времен НЭПа. Ощущение такое, что Куба постепенно возвращается к своему состоянию до Кастро... эээ, ну то есть такое большое казино с блэкджеком, шлюхами и наркотой. Но в то же время атмосфера в чем-то более свободная, чем в США.

Итак, привет команданте Фиделю. Несколько беспорядочных заметок о Кубе. Благодаря харизматической личности этого деятеля, моя хасидская борода вызвала массу восторгов у кубинских граждан, включая работниц сексуального фронта, несмотря на присутствие рядом со мной супруги, с которой мы совершили путешествие в честь первой годовщины нашей свадьбы. Авторитарный характер этого персонажа не мешает большинству кубинцев считать Кастро народным героем.

Куба - страна победившего приколизма. Окрестности Площади Революции с блэкджеком и шлюхами скорее напоминают не социализм, а мечту правых либертарианцев в США, т.е. сторонников частного бизнеса, свободного рынка и отсутствия государства. Все, кому не лень, промышляют всякой хуетой, пытаясь наебать иностранных гостей наиболее феерическим образом. Главнейший гаванский народный промысел - древнейшая профессия попрошайничество. При этом реально бедных людей там, похоже, практически нет.

На Кубе довольно успешно функционирует мощная система социальной защиты. Полностью бесплатное образование и вполне приличное медобслуживание, всеобщая система пищевых карточек, которые обеспечивают кубинских граждан едой и прочими предметами первой необходимости на нехилую сумму порядка 500 песо в месяц. Квартиры государственные, транспорт стоит копейки.

Плюс ко всему этому, у кубинцев процветает сильная традиция солидарности. Но, увы, помимо трудовых доходов, заточенная на туристическом бизнесе кубинская версия НЭПа выливается в подпольные кооперативные гешефты по продаже неведомой ебаной хуйни. Проститутки ходят группами и коллективно снимаются, пробуждая у гостей столицы чувство глубокой товарищеской солидарности. Для пущей убедительности можно ухватить туриста за бороду, доверительно посмотреть ему в глаза и проникновенным голосом заявить, что он просто вылитый Фидель, пока боевые подруги придумывают какой-нибудь другой метод убеждения. Поскольку нравы на Кубе вольные, граница между свободной любовью и профессиональной деятельностью размыта.


Что характерно, бухать на Кубе можно совершенно свободно хоть на улице, хоть в общественном транспорте. Более того, автобусы (туристические, по крайней мере) снабжены специальными подстаканниками. Что касается травы, судя по поведению барыг прямо в центре Гаваны, перспектива попасть в застенки кубинского гулага их мало беспокоит. Фишка состоит в том, что ментам похуй. А когда не похуй, могут с ними на крайняк поделиться профитом.

Помимо рыночных либертарианцев, которые должны гордиться этой страной и объявить Кастро народным героем, я заметил еще один удивительный феномен. Фактически, кубинцы осуществили мечту Боба Блэка. Это американский неоанархист, который призывает отказаться от труда и превратить работы в вольную игру. Безработица на Кубе практически отсутствует, но люди ходят на работу, чтобы побазарить, выпить пару стаканов рома, выманить пару долларов у туристов. Представители власти производят ровно такое же впечатление.

Транспорт поэтому совершенно непредсказуем. Такси может вообще не приехать по вызову. Либо шофер нашел кого-то другого, либо забыл адрес, либо просто решил забить. Автобус может стоять полчаса на улице, потому что водила увидел на лужайке возле пляжа подругу детства. Частный магазин может вообще стоять почти всегда закрытым, потому что хозяину похуй. Государственный может открыться только на пару часов в день, потому что чиновникам и продавщицам тем более похуй. На Кубе запрещена крупная частная собственность, но разрешено мелкое предпринимательство типа ночных ресторанчиков.

Повсюду дорогие телефоны. На улице встречаются в заметных количествах мерседесы. Уборщица в гостинице нам рассказала, что получает примерно 300 песо в месяц, Она носит золотые украшения и явно живет безбедно. Коллега пыталась ее заставить прекратить с нами болтать, но удалось это сделать только туристу ее возраста, около 60 лет, который затеял с ней флиртовать и вымыл вместе с ней пол своего номера.

На Кубе сосуществуют два вида денег: местные и конвертируемые песо. Теоретически, курс конвертируемого песо к доллару 1:1, хотя за доллар США снимают в обменниках дополнительно 10 процентов, чтобы досадить проклятым империалистам. На вышеупомянутые 300 местных песо можно купить все, что на Западе стоит 300 долларов. С существенной поправкой на государственное жилье, транспорт, талоны на еду и низкие цены продуктов. Прожить на эти деньги очень даже можно. Литр весьма качественной тростниковой водки стоит 2 песо c копейками.

Иностранцы имеют право пользоваться только конвертируемыми песо, но местные могут разменять 1 конвертируемое песо на 24 местных. В государственном магазине принимают четко обе валюты, зато в частном порядке нам мужик за 1 туристическое песо, т.е. за доллар, с удовольствием заполнил пустую банку из-под пива самогоном - ромом очень даже достойного качества. К сожалению, эта двухуровневая экономическая система приучает народ ко всевозможным махинациям. На туриста смотрят как на мешок с деньгами, хотя испанский или русский язык помогает избавиться от особо наглых жуликов. Русский язык и вообще все русское вызывает в этой стране немереное уважение. Многие люди старше 50 лет учили русский в школе или закончили советский институт.

Владеть иностранной валютой кубинским гражданам запрещено, а в других странах не принимают внутренние кубинские деньги, поэтому с поездками дело обстоит сложнее. Для выездной визы кубинцам нужно заплатить порядка 100 конвертируемых песо. Впрочем, методы обмена наверняка есть. Скажем, можно накупить украшений на местные песо и сбагрить их по бешеной цене иностранцам под видом уникальных местных сувениров.

Говорят, что по внешнему виду Гавана напоминает затонувший испанский галеон и красива красотой умирающего старого города. Так ли это?

Да, так. В старой Гаване многие дома 17-18 века. В тропическом климате они неизбежно разрушаются. От косметического ремонта пользы мало, поэтому снаружи они производят впечатление трущоб. Но внутри, насколько мне довелось видеть, очень хорошее жилье. Новые кварталы - вполне современные дома, от хрущевок советской постройки до почти нью-йоркского вида многоэтажек.

Добавлю, что мы совершенно свободно перемещались по стране и общались с людьми. Для россиян в этом нет ничего удивительного, но большинство моих знакомых американцев представляют Кубу местным аналогом КНДР с киборгами-убийцами концлагерями на каждом углу. Впрочем, колючую проволоку мы таки-да видели при входе в синагогу. Ее соорудили янки и израильтяне, дабы приучить местных евреев к идеалам демократии и сионизма.

На практике, жутковатые чувства у нас возникли как раз по дороге обратно. По сравнению с США, Куба совершенно не производит впечатление полицейского государства. Мы как-то прошли мимо военного склада боеприпасов. Обычное здание, стоит пара ленивых охранников. В США такое место было бы окружено аццким количество военных, видеокамер и (см. выше) заборов с колючей проволокой. По дороге обратно мы внимательно содрали с чемоданов кубинские ярлыки, а то бы нас наверняка обыскали и задержали на границе американцы.

Да, еще прикол. При въезде, в кубинском аэропорту меня попросили показать книги. У меня в рюкзаке лежала грамматика персидского языка и пара древнееврейских каббалистических книг. Кокетливая таможенница в миниюбке и кружевных колготках глянула, засмеялась и извинилась, что не понимает по-русски. На Кубу нельзя ввозить материалы контрреволюционного или порнографического содержания. Но неведомый язык представляется русским и поэтому кошерным по определению. Репутацию Острова Свободы портит, однако, наличие цензуры и отсутствие свободы слова.

В целом, кубинцы себя ведут куда как веселее и свободнее, чем чопорные и зомбированные американцы. И чем дальше от Гаваны и прочих туристических центров, тем меньше проявляется золотая лихорадка. Санта-Клару, помимо мавзолея Че Гевары, иностранцы почти не навещают, поэтому там царит тишь да благодать. В отличие от Гаваны, никто не пытается завести в темный подвал, чтобы попытаться продать там несколько самокруток за 150 баксов. Так-то. :)